El retinol tiene aproximadamente 1 billón de términos diferentes, esto es lo que todos quieren decir

Como editor de belleza, puedo navegar con confianza la etiqueta de un producto de belleza. Puedo distinguir mi lauril sulfato de sodio de mi cocamidopropil betaína (ambos lo hacen más limpio FWIW), y puedo descifrar cuando un término latino indica un botánico natural, pero admitiré que mi conocimiento se vuelve borroso cuando se trata de retinol.

Quiero decir, se hace referencia a las cosas usando un lote de diferentes términos, y lo que es más, no todos son lo mismo: algunos son fórmulas de prescripción (de las cuales hay muchas) y otras son OTC (de las cuales hay muchas más). Y dado que la vitamina A (el término general para todos estos) es comprobada diariamente por profesionales de la piel, quería aclarar el asunto en cuestión. 'Todos los productos de retinol son derivados de la vitamina A y se llaman retinoides', dice Gary Goldenberg, MD, un dermatólogo certificado por Goldenberg Dermatology.



Más allá de eso, sin embargo, el vocabulario que necesita para conocer su retinol de su Retin-A puede ser confuso, así que siga buscando qué saber sobre el ingrediente para el cuidado de la piel.

Cómo distinguir los retinoides

Retinols de venta libre: Los retinoides son responsables de aumentar el recambio celular en la piel y también ayudan a estimular el colágeno, lo que conduce a una piel más joven y clara que todos conocen y aman. 'La mayoría de las personas habla sobre el retinol con respecto a sus beneficios antienvejecimiento', dice Joshua Zeichner, MD, un dermatólogo con sede en Nueva York. Sin receta, hay 3 tipos diferentes de retinoides disponibles: retinol, retinaldehído y ésteres de retinilo.



Ahora, es importante tener en cuenta que la vitamina A es un ingrediente notoriamente inestable que es fotosensible y que tradicionalmente no ha jugado bien con otros ingredientes, por lo que con frecuencia se utilizan diferentes formas para diferentes fórmulas. 'De los tres, los ésteres de retinilo son los más estables, pero también los más débiles porque necesitan pasar por dos pasos para convertirse en su forma activa en la piel', explica el Dr. Zeichner. 'El retinol, por otro lado, pasa por un paso de conversión al ácido retinoico activo en la piel. Y el retinaldehído se convierte directamente en ácido retinoico en la piel.



Estos derivados son bastante claros de leer cuando se mira la etiqueta del producto: serán retinol, retinaldehído o retinal (términos sinónimos), y luego los ésteres de retinilo se muestran como propionato de retinilo u otro ingrediente de retinilo, dice el Dr. Zeichner. Busca los ésteres de retinilo si eres sensible y el retinol o el retinaldehído si tu piel es capaz de manejar el ingrediente.

Retinoides con receta médica: A continuación: retinoides de fuerza Rx, que vienen en cuatro formas diferentes: tretinoína, adapaleno, tazaroteno y el trifaroteno recién introducido. La más común de la que generalmente escuchará es la tretinoína. El ingrediente retinoide recetado, la tretinoína, también se conoce como ácido retinoico todo trans, dice. 'Este es el ingrediente activo, por lo que no requiere ninguna conversión después de la aplicación en la piel, lo que explica por qué las versiones de prescripción son más potentes que las disponibles sin receta'. Eso significa que la tretinoína es ácido retinoico directo, por lo que hay un proceso de conversión cero que tiene que suceder en la piel, lo que lo hace súper potente.

'Los retinoides tópicos, cuando se aplican a la piel, en realidad se convierten en tretinoína', explica el Dr. Zeichner. 'Entonces, el efecto biológico de los ingredientes de venta libre al final es realmente tretinoína. Si bien hay un excedente de marcas como Refissa y Tretin-X, que traen tretinoína a la oficina de Derm, la que se arroja mucho es Retin-A. Eso es solo porque es una marca de tretinoína, y la tretinoína es el genérico, dice el Dr. Goldenberg.

Si bien solía tener que pasar por un dermatólogo para poner las manos en el gel Differin con adapaleno, ahora está disponible sin receta médica, y junto con el tazaroteno están dirigidos específicamente para las personas con acné, lo que ayuda a acelerar la renovación celular para un vida acortada de zits. Mientras tanto, el trifaroteno de cuarta generación ha mostrado resultados prometedores en estudios iniciales para reducir la inflamación y la hiperpigmentación al hacer lo mismo.

A medida que las fórmulas se vuelven más inteligentes, menos irritantes y más específicas, es importante recordar que si usa cualquier forma de vitamina A, estará en buena forma, siempre que los efectos no sean demasiado fuertes en la piel. 'Si bien la fórmula química puede ser la misma, los productos pueden variar en tolerabilidad, dice el Dr. Goldenberg. 'En general, los productos de marca se sienten mejor en su piel, ya que generalmente están hechos con ingredientes de mayor calidad, aunque al final funcionan de manera muy similar. Por lo tanto, puede que no sea una situación de tomate a mah, pero mientras trabaje con una fórmula que se sienta bien en la piel, obtendrá los beneficios de A +.

Otros ingredientes estrella para el cuidado de la piel incluyen el ácido hialurónico y el agua de arroz estrella J-beauty (ambos son súper hidratantes).